КАРТОФЕЛЬ: ТОННА КЛУБНЕЙ С ОДНОЙ СОТКИ. АВТОРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДАЧНИКА ИЗ СИБИРИ

Картофель: тонна клубней с одной сотки.

Как вырастить богатый урожай картофеля (до 5 кг с одного куста!)

Первый секрет. Китайская грядка

Суть его заключается в том, что на одной и той же гряде выращивают два урожая (ранний и поздний сорта).

Такую гряду нужно начать готовить ранней весной. Сначала необходимо выкопать котлован (до 30 сантиметров глубиной). Ширина его должна быть в пределах 1,5 метров (длину можно делать любую). На дно нужно уложить навоз или компост толщиной 10 сантиметров. Навоз заваливают слоем земли.

Затем нужно сделать две борозды вдоль гряды. Расстояние между ними – 60 сантиметров.

В борозды следует посадить пророщенные клубни раннего картофеля и присыпать их тонким слоем плодородной почвы.

Как вырастить богатый урожай картофеля

Когда ботва поднимется на 10-12 сантиметров, кустики следует окучить. После окучки у вас получится еще три борозды, одна в центре и две по краям гряды. В них нужно посадить пророщенные клубни позднего картофеля и присыпать землей.

Ранний картофель созреет в конце июня. Его следует выкопать, а освободившуюся землю, привалить к ботве позднего картофеля. Площадь вегетации увеличится намного, и картофель начнет быстро развиваться.

Второй секрет. Надземная крыша

Суть этого способа в том, чтобы создать наибольшую длину побегов, растущих под землей, на которых формируются клубни. При этом способе клубни следует садить вниз ростками.

Чтобы осуществить это, следует дополнительно устроить искусственную преграду.

Сначала над посаженным клубнем следует положить слой газет, затем картон, который должен быть предварительно, быть пропитан в навозе и затем прикрыть место выхода всходов доской.

Когда росток, развиваясь, натыкается на препятствие, он начинает огибать его, таким образом, длина ростка существенно увеличится. На ростках будут образовываться много дополнительных клубеньков.

Таким образом, урожай может быть просто сказочно высоким.

Третий секрет. Рекордный урожай

Секрет заключается в правильном и искусном применении подстилки из органики (мульчи и сидератов).

Сначала следует пророщенный картофель уложить на взрыхленной поверхности земли (на гряде) и засыпать слоем мелкой соломы, прошлогодними огородными отходами, прелым бурьяном, листвой. Толщина слоя должна быть 15-18 сантиметров.

Этот позволяет избавиться от поливов, прополке и окучивании. Выросшие клубни будут всегда чистые и сухие.

В качестве мульчи очень хорошо подходят следующие культуры: масличная редька, сурепка, вика, мальва, бобы, горчица, горох, пажитник, люпин и озимая рожь. Такая подстилка будет надежно защищать от всех погодных явлений природы (весенних суховеев и пыльных бурь), а плодородный слой – сохранит от выдувания.

В начале вегетации картофельные кусты будут расти разреженно, но по мере их роста они будут мощно раздвигаться в ширину и набирать силу. Этому нужно способствовать и самому огороднику. Следует укладывать боковые ветви картофеля в стороны и присыпать почвой вместе с органикой. Таких присыпок следует делать за лето несколько раз.

В результате этих операций, в основании кустов образуются большие пространства, в которых потом и будет формироваться урожай.

Средний урожай с одного куста, при таком способе выращивания, будет составлять до 5 килограммов клубней картофеля (это 5-ти литровое ведро

источник

Выращиваем картофель...в мешках

источник

10 правил получения раннего картофеля

Чтобы получить хороший урожай раннего картофеля, надо придерживаться всего лишь не скольких правил:

· Желательно приобрести суперранние сорта, которые могут дать урожай за 45-60 дней (Тимо, Розара и др.).

· Достать клубни из хранилища и прорастить 2-3 недели на солнце, изредка опрыскивая их водой.

Проращивание считается законченным, когда ростки получились 0,5 см, а клубни приобрели зеленоватую окраску.

Чтобы ростки не перерастали, температуру надо поддерживать в районе 15 С.

· После этого клубни надо перебрать – отбросив с признаками болезней и вырождения (нитевидные ростки). ·

Отборные клубни нужно отсортировать по размерам на три фракции, которые высаживать отдельно.

Один только этот прием поможет увеличить урожай на 20-25%!

· Отобранные клубни протравливают в растворе Фундазола: 20 г на 10 л воды, замачивая в нем семенной картофель на 20-30 минут.

После обработки промывать их не надо.

· После этого клубни укладываются в ящики – ростками вверх – и регулярно опрыскиваются чистой водой.

Важно, чтобы клубни стояли на солнечном месте, но не под прямыми лучами (подсохнут ростки!).

Раз в неделю их опрыскивают настоем золы, который настаивается неделю (200 г золы на 10 л воды).

· Перед посадкой клубни опрыскивают раствором суперфосфата: щепотка на 1 л воды.

· За 3-4 дня перед посадкой клубни засыпают влажными опилками или песком.

Это необходимо для появления белых корешков, что значительно ускорит появление всходов после посадки.

· Сажать такую картошку надо по позже, чем обычные клубни, – когда почва прогреется до 6-8 С.

Слишком ранняя посадка может привести к загниванию корешков, долгой приживаемости на новом месте и т.д.

· Порой ранние посадки картофеля раз пять окучивают «с головой», уберегая от ночных холодов.

А если нет возможности закрыть землей полностью, бросают укрывной материал.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Пора готовить картофель к посадке
Уже середина апреля, совсем мало времени остается до начала посадки картофеля, а нам еще нужно к этому ответственному процессу подготовиться. Начнем, не откладывая.

Зачем нужна подготовка клубней, и можно ли без нее обойтись

Скажу так: варианты всегда возможны, но надо понимать, что и результаты будут разными. Я в первые годы своих дачных экспериментов, когда еще ни опыта не было, ни знаний, сажала картошку и без какой-то специальной подготовки. Росла ли она? Росла, разумеется — а куда ей деваться. Только вот урожай получался, что называется, «то густо, то пусто». Так что я уверена: готовить картошку к посадке надо.

Во-первых, правильной и своевременной предварительной подготовкой мы запускаем в клубнях биологические процессы, связанные с образованием ростков и развитием корневой системы. И благодаря такому старту, после посадки получим более ранние и крепкие всходы, чем при использовании неподготовленного посадочного материала.

Во-вторых, на этом этапе мы можем выбраковать больные и малопродуктивные клубни — те, у которых проявились различные гнили, образовались слабые, нитевидные ростки или вовсе не проснулись глазки (так тоже случается, особенно если условия хранения были нарушены). Соответственно, всходы получатся более ровными и дружными, не будет «проплешин» в рядках.

Когда начинать подготовку посадочного материала

В зависимости от выбранного метода (о них речь пойдет чуть позже), потребуется от 30 до 3 дней. Правда, нужно понимать, что «экспресс-методы» не всегда надежны — это, скорее, «палочка-выручалочка» для тех, кто по каким-либо причинам не смог подготовить клубни вовремя.

Существует также предпосевная обработка, которую проводят непосредственно перед посадкой, используя различные питательные растворы или золу.

Способы подготовки клубней к посадке

Выбор способа зависит от ваших возможностей, имеющихся условий. Иногда его диктуют обстоятельства: например, если посадочный материал был приобретен незадолго до посадки, заниматься проращиванием уже просто некогда — нужны другие методы. Поэтому, даже если вы всегда используете какой-то один вариант, стоит иметь представление и о прочих — вдруг пригодятся.

Проращивание

Цель — получение крепких, здоровых ростков, что после посадки ускорит появление всходов, а в перспективе — приблизит начало образования клубней и увеличит урожай. Это основной, пожалуй, наиболее эффективный и результативный метод подготовки. Проращивание может быть сухим и влажным, в зависимости от созданных условий.

Сухое проращивание
Средняя продолжительность — 30 дней (диапазон — от 20 до 40 дней). Важные условия: свет и соблюдение температурного режима.

Роль освещения в данном случае двойная. Во-первых, если света мало, ростки вытягиваются и получаются бледными, слабыми. Проращивание на свету дает именно тот результат, который нам нужен: крепкие, коренастые росточки с зачатками корней и листьев; цвет ростков может варьироваться в зависимости от сорта картофеля (белые, розоватые, сиреневые и так далее).

Во-вторых, как мы помним, в картофельных клубнях на свету образуется соланин, и они зеленеют. Для пищевого картофеля это категорически вредно, а вот для посадочного — исключительно полезно. Прозелененные клубни приобретают своеобразный иммунитет и меньше поражаются болезнями, становятся более устойчивыми к воздействию неблагоприятных условий. А еще — их грызуны не любят (видимо, тоже знают о вреде соланина :))

Чтобы клубни освещались равномерно, их раскладывают в 1 (максимум — 2) слоя; если место позволяет — на полу, если нет — в коробки, ящики, другую подходящую тару. Ящики можно ставить друг на друга, но тогда их придется регулярно переставлять, менять местами, чтобы все клубни получали равное количество света. Можно использовать сетки или узкие прозрачные полиэтиленовые пакеты (проделав в них предварительно отверстия для доступа воздуха), но это не так удобно — клубни внутри такой емкости освещаются недостаточно, а перекладывать их — чересчур трудоемкий процесс, чреватый, к тому же, повреждением ростков.

Температуру в первые 10-12 дней рекомендуют поддерживать на уровне +18...+20 градусов — чтобы пробудились спящие глазки. Затем ее снижают, и в дальнейшем желательно, чтобы она не превышала +10...+14 градусов — так ростки будут крепче, не перерастут и не вытянутся.

Влажное проращивание
В этом случае уложенные в ящики или корзины клубни пересыпают влажным торфом, опилками или перегноем. Тару содержат в темном помещении при температуре +12...+15 градусов, не забывая контролировать и поддерживать влажность субстрата.

Преимущества метода: клубни в такой среде формируют не только ростки, но и корешки, поэтому после посадки всходы будут сильнее и появятся раньше. Кроме того, клубни меньше теряют влагу и питательные вещества, а продолжительность подготовительного периода сокращается: при таком способе для проращивания достаточно 15-20 дней.

Важный нюанс: при влажном проращивании нельзя затягивать сроки, иначе «вершки и корешки» перерастают, переплетаются, и посадка становится травматичной, а значит, основные преимущества метода сводятся на нет. Если вдруг высадка откладывается (например, по погодным условиям), необходимо снижать температуру, чтобы по возможности затормозить развитие проростков.

Комбинированное проращивание
Иногда, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами обоих методов, используют комбинированное проращивание. Сперва клубни проращивают в течение трех недель на свету, а после образования ростков укладывают их в подходящую тару, пересыпая влажным субстратом, и выдерживают еще дней 10, чтобы образовались корешки у основания ростков.

Провяливание

Цель — добиться пробуждения глазков и ускорить появление ростков. Условия: тепло (+16 градусов и выше); свет в данном случае не является обязательным условием, но провяливание (как и проращивание) на свету повышает устойчивость посадочного материала к болезням. Этот вариант подходит в том случае, если времени до посадки осталось мало.

Клубни раскладывают в 1 слой (максимум — в 2) и выдерживают в тепле, пока не появятся зачатки ростков (обычно для этого требуется 1-2 недели). Клубни при этом теряют часть влаги (подвяливаются), но накапливают ферменты, ускоряющие пробуждение глазков и рост побегов.

Прогревание

Бывают ситуации, когда вовремя достать картофель из хранилища и подготовить его к посадке не удается. Но если высаживать извлеченные из погреба или ямы клубни совсем без подготовки, всходов можно ждать довольно долго, и порой они не появляются вовсе. Избежать таких неприятностей можно, если прогреть посадочный материал хотя бы за 3-4 дня до посадки.

Есть одна тонкость. Если у вас основательное хранилище, где температура не особо зависит от внешних условий, вы можете извлечь из него картофель, у которого период естественного покоя не завершился. Что это означает практически?

Охлажденный картофель хорошо хранится за счет того, что физиологические процессы в нем замедлены, заторможены. Вы достали клубни из ямы — а они как будто вчера выкопаны: ни вялости, ни признаков пробуждения глазков. Это хорошо, если мы такой картофель планируем съесть, но плохо, если нам нужно его сажать. Перед посадкой клубни следует «разбудить», а для этого — поместить в тепло. Но вот повышать температуру стоит постепенно — резкий перепад, вместо желаемого пробуждения, может вызвать стресс.

Относительно температуры прогревания рекомендации разноречивы. Мне встречались советы прогревать картофель за 3-4 дня до посадки при температуре +35...+40 градусов, но при всем уважении к источникам информации, я бы на такие экстремальные меры не решилась.

Из своего опыта скажу, что такой вот «спящий» картофель, извлеченный из холодной овощной ямы уже в самом конце апреля, я выдерживала перед посадкой при температуре около +20...+22 градуса в течение нескольких дней, но в тепло перенесла не сразу — сперва он дня 2-3 «привыкал» к температуре +10...+15 градусов. Впрочем, никоим образом не утверждаю, что это — единственно правильная методика)) Если у вас есть на этот счет собственный опыт — расскажите о нем в комментариях, поделитесь практическими советами.

Рассада картофеля

Иногда картофельные клубни начинают прорастать раньше времени, причем, без всякого нашего участия. Допускать появления больших ростков нельзя: при посадке они легко обламываются, да и сил у клубня забирают слишком много. Что делать? Есть два выхода.

Вариант первый: обнаружив такие несвоевременные ростки, просто аккуратно выламываем их как можно раньше, стараясь не повредить глазок. Подобной нехитрой процедурой мы можем задержать прорастание картофеля на нужный срок. Но будьте внимательны: прибегать к этой «хирургической операции» более 2 раз не следует — третий росток придется оставить, независимо от времени его появления.

Вариант второй: используем побеги в качестве рассады. Кстати, это может стать решением и в том случае, если посадочного материала недостаточно. Конечно, для успеха затеи важно, чтобы ростки были здоровыми и сильными — блеклые, слабые и тонкие не подойдут.

Когда росток достигает 4-6 см в длину, и у него отчетливо видны зачатки корешков, бережно и аккуратно отделяем его от клубня и высаживаем во влажный субстрат (торф, почвосмесь для рассады или даже опилки, на крайний случай). Рекомендуемая схема посадки — 6х4 см, росток заглубляют примерно на 2/3.

Оставшиеся клубни спустя некоторое время вновь дадут ростки (с которыми мы их и высадим в грунт), а мы, помимо прочего, получим рассаду, которую тоже в свой черед отправим на грядку.

Я обычно действовала по первой схеме, но в этом году хочу попробовать второй вариант. Есть у меня сорт, который хочется размножить, а посадочных клубней маловато. Зато прорастать они начали довольно рано, и сейчас уже имеют крепенькие ростки длиной около 2 см, на которых отчетливо видны зачатки корешков. До посадки еще больше месяца, и за этот срок ростки заведомо вытянутся, перерастут, так что есть смысл попробовать)) А вы когда-нибудь выращивали картофель рассадой?
Технологии выращивания помидоров. Размышления об опыте известных огродников

Сколько любителей помидоров, столько и технологий их выращивания. Начинающие овощеводы, конечно, придерживаются рекомендаций, описанных в литературе, но потом каждый делает некоторые изменения, приспосабливая технологию к своей погоде, своим почвам, своим потребностям, возможностям и желаниям.

Одному нужен гигантский урожай, чтобы прокормить большую семью, другой готов довольствоваться только летними салатами, а зимние заготовки считает излишними, поскольку консервированные плоды не соответствуют принципам питания огородника.
Однако, если одни просто выращивают помидоры, то другие рекламируют свои технологии, считая необходимым их внедрение в промышленное овощеводство.

Стоя, лежа, сидя

Сложно огороднику на подоконнике вырастить коренастую крепенькую рассаду, сложно создать растениям комфортные условия. Потому они бунтуют, к свету заоконному тянутся, бледнеют, страдают то от избытка воды в ящичках, то от пересыхания почвы и «атмосферной» засухи в комнате. Вырастают хилыми, рахитичными дистрофиками.

Зато огородник самостоятельно выращивает растения тех сортов, которые бабушки у метро не продают, которые тепличным хозяйствам не интересны. Так сказать, «не стандарт», «неликвид».
Как потом на грядку такую длинноту высаживать? Уже давно все сообразили, что надо копать канавки, достаточно глубокие и длинные, чтобы вместо грядки была сплошная канавка (или ров). В них очень удобно и подручно уложить длинный стебель растения — он не сломается. А верхушку приподнять, чтобы несколько верхних листков были выше уровня грядки. Да и полить, готовя к посадке, просто – кинул шланг, вода течет.

Научная база подведена под технологию основательная: помидорные растения способны и привычны отращивать новые корешки от стебля, на котором есть специальные для этого «приспособления». Думается, этим способом огородники пользуются во всех весях и во все времена. Однако, это еще не технология. Способ в нее превратится тогда, когда выполнение всех этапов приведет к предсказуемому по величине урожаю.

Такую работу выполнил И.М.Маслов

Он способ разделил на два варианта.
Первый доступен огородникам простотой. Рассаду высаживают обычным способом. А вот первые пасынки не удаляют, а дают им право вырасти довольно длинными, настолько, чтобы можно было их уложить на поверхность грядки и присыпать землей. Конечно, листья надо все убрать, а вершинки оставить наверху. Пройдет всего лишь месяц, пасынки освоятся в новой роли, вырастят корни и поднимут стебель. На пасынках плоды образуются ближе к материнскому стеблю, потому у пасынков они могу лежать на земле. Этот способ позволяет канавку превратить в бороздку, то есть тонны земли «на гора» не поднимать.

Опытник создал для рассады отличные условия, потому не было у него дистрофичных растений. Чтобы их сделать таковыми, он хорошую рассаду высаживал в теплицу обычно, вертикально и помогал ей вытянуться. А потом уже эту, хворую, высаживал лежа в бороздки. Все эти приемы нужны были для наращивания растением большой, объемной корневой системы.

Второй способ на огородных грядках не сможет прижиться, он трудоемок, ведь надо не только рыть довольно глубокие рвы, но еще и располагать их в направлении «север – юг», чтобы растение могло получать всю солнечную энергию, которое оно способно принять. По мнению Маслова, этот вариант пригоден для создания промышленных технологий выращивания помидоров на полях.
Индетерминантные (например, высокорослые Де Барао) сорта и гибриды для этого подходят лучше всего. Трудно пригнуть, не сломав, толстенький крепенький пасынок низкорослого растения, которое по сути своей карлик, высотой всего 35 сантиметров.

Оба способа основаны на способности растений наращивать корневую систему. Кому же не хочется, выполнив несложные манипуляции, собирать с каждого куста по 70 килограммов плодов? Огородники начали свои (подтверждающие?) эксперименты.

Вот некоторые мнения:

Дело не в переросшей рассаде с хилыми стеблями. Такие растения долго адаптируются после высадки. Семена на рассаду для такой технологии надо сеять рано, растения выращивать крепкие, мощные с толстым стеблем. Крепость в данном случае не низкорослость, а наоборот мощь с нормальным ростом. Потому что «толстый стебель с укороченными плодоносящими пазухами» – главное условие успеха. Такой стебель даст мощную корневую систему.
Огородники даже специально, как и советовал Маслов, сеяли рано, чтобы вырастить вот такую хилую рассаду. И те же сорта выращивали обычным способом в правильные сроки посева – использовали давно опробованный консервативный метод. Результат: долговязые долго приходили в чувство после высадки в канавки, дольше, чем «консервативные», они медленнее реагировали на полив, удобрение, подкормки и в итоге дали урожай меньший, чем их собратья «консерваторы».
Придаточные корни на самом деле нарастают, но они хилые, растут не по всей длине закопанной части побега, а только в месте, где верхушка выходит из земли, и там, где они уже выросли, когда семечко сеяли.
Важна не высота рассады, а ее возраст. Кустики должны быть крепкими, коренастыми, здоровыми. При этом они должны быть приспособлены к открытому грунту закаливанием. Вот тогда и при обычном вертикальном выращивании кусты дают отличные урожаи.
Цитата: «Еще в учебниках по овощеводству 50-х — 60-х годов было с картинками показано, как нужно сажать переросшую рассаду. И именно наклонно, почти лежа». То есть этот способ давно известен, и без Маслова огородники знали, что при окучивании помидорных кустов, начинают расти придаточные корни.
У Ганичкиной другое мнение. Нужно переросшую рассаду сажать в грунт вертикально. Так, чтобы уровень заглубления был не выше, чем при жизни растения в рассадном ящике или стаканчике. После адаптации можно начинать окучивание, да не сразу весь стебель, а постепенно. Причина проста: сильно растут корни —> сильно растет зеленая масса —> позже начинается цветение —> позже начинается уборка урожая.

источник

Как подготовить почву, участок под посадку картофеля

Подготовка посадочного места для картошки. Чтобы правильно подготовить почву под картофельные грядки, надо знать ее состав. В средней полосе она может быть от тяжелой глинистой до легкой песчаной.
Глубина плодородного слоя колеблется от 10 до 30 см. По цвету почвы также отличаются между собой. При этом чем они темнее, тем плодороднее.

Под плодородным слоем, как правило, залегает уплотненный подзол. Перекапывать и перепахивать почву следует лишь на глубину темного слоя, стараясь не выворачивать подзол.

Перекопку или вспашку черноземной, пойменной и суглинистой почв лучше проводить осенью на полную глубину, внося на 1 м удобрений 6-8 кг органических удобрений.

Из минеральных осенью дают фосфорно-калийные (30-45 г суперфосфата и 12-18 г сульфата калия). Они легко закрепляются почвенными частицами и слабо вымываются.

Весной участок боронуют или рыхлят землю граблями. Когда почва созреет, то есть хорошо просушится и будет в руке распадаться на мелкие кусочки, ее перекапывают или перепахивают, но уже на меньшую глубину, чем осенью (12-15 см), и вносят азотное удобрение (18 г/м2 аммиачной селитры).

После перепашки участок выравнивают граблями или боронами. На этом подготовка почвы к посадке заканчивается.

Можно ли всю эту работу не растягивать на два сезона, а сделать весной перед посадкой?

В принципе можно. Но тогда с каждой сотки вы недоберете 20-30 кг картофеля. Так готовят участок для посадки картофеля в обычные годы, когда осенью и зимой выпадает достаточное количество осадков и к весне почва уплотняется.

Если же снега было мало и почва не уплотнилась, то весной ее перекапывать не надо, достаточно забороновать и внести азотные удобрения. Затем, когда земля на глубине 10 см достигнет 7-8 градусов, произвести посадку.

В отличие от тяжелых легкие супесчаные и песчаные почвы перекапывают не осенью, а весной, в это же время вносят все удобрения. В среднем на 1 м2 достаточно 8-10 кг перепревшего навоза, 30 г аммиачной селитры, 45 г гранулированного суперфосфата, 25 г сульфата калия.

Если участок, отведенный под картофель, страдает от переувлажнения, то для удаления излишней воды вокруг него делают осушительные каналы глубиной 50-60 см. При близком расположении грунтовых вод каналы устраивают и посередине участка глубиной примерно 30 см.

На торфянисто-болотных почвах картофель можно высаживать только после их окультуривания. Дело это нелегкое. Для отвода грунтовых вод здесь устраивают дренаж с помощью дренажных труб или выкапывают канавки с уклоном на глубине залегания воды, чтобы ее излишки попадали в водоприемник (отстойник).

Кроме этого, проводят пескование почвы. Обычно на 1 м2 площади вносят ведро крупнозернистого песка с добавленными в него минеральными удобрениями (15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г гранулированного суперфосфата и 25-30 г сульфата калия) и еще по ведру глины и перепревшего навоза или компоста.

Однако лучше на тофянисто-болотных почвах отказаться от выращивания картофеля, так как клубни здесь получаются с худшими вкусовыми качествами и низким содержанием крахмала.

источник

7 способов выращивания картофеля

На сегодняшний день известно не менее 100 способов выращивания картофеля. В последние 2-3 года, наравне с известными, опробовал ряд новых методов, которые наверняка заинтересуют многих огородников.

1. Голландский метод

Это классический вариант. Грядку формирую шириной около 1,2 м произвольной длины. Такой размер удобен при посадке клубней и окучивании. Под перекопку вношу перепревший навоз и компост. Высаживаю картофель в 2 ряда под шнур. В каждую лунку (глубиной 12-15 см) сыплю горсть золы и 1 ст.л. минерального удобрения. Все перемешиваю и кладу клубень ростком вверх. Поливаю раствором Фитоспорина и засыпаю грунтом, взятым из следующей лунки. Если их делать в шахматном порядке, то работать очень удобно. При таком методе посадки подкармливаю и поливаю картофель только по мере необходимости. Своевременно окучиваю и регулярно подсыпаю грунт к молодой ботве.

2. В траншее

Копаю траншеи глубиной 20-25 см и шириной 30 см на расстоянии 70-100 см друг от друга. На дно укладываю различные остатки огородной органики, а сверху — перегной или почву. Обязательно добавляю золу и комплексное минеральное удобрение. Затем укладываю пророщенные клубни картофеля и присыпаю мягкой и легкой почвой. Этот способ позволяет добиться значительного увеличения урожая.

3. В яме

Отличный вариант для маленьких дачных участков или неудобиц. Копаю яму (90×90 см) глубиной до 50 см. На дно сыплю перегной и кладу пророщенный клубень (можно несколько на расстоянии 30 см друг от друга). Засыпаю слоем компоста или перегноя, смешанного с почвой, толщиной 10 см, обильно поливаю. По мере роста ботвы картофеля постоянно подсыпаю в яму смесь перегноя или компоста до тех пор, пока она не заполнится. Осенью с одной ямы можно выкопать ведро картофеля. Главное — регулярно поливать.

4. Горка

Хорошо рыхлю почву, самодельным циркулем черчу окружности до 2 м в диаметре. По круговой линии выкапываю лунки через каждые 30-40 см. Добавляю в них смесь компоста, золы (по горсти) и минеральных удобрений (1 ст.л.). Сверху кладу по одному хорошо пророщенному клубню и присыпаю почвой. Формирую горку высотой 40-45 см по мере роста ботвы. В верхней части возвышенности делаю углубление (как кратер вулкана) для полива. У растений формируется мощная корневая система, хорошая ботва. Урожай картофеля богатый.

5. В бочке

Удобство метода в том, что бочку можно поставить где угодно, главное, чтобы она была хорошо освещена солнцем. Если бочка высокая, разрезаю ее на две части. В донышке и с боков делаю по 3-5 отверстий. Заполняю емкости смесью плодородной земли, перегноя и компоста и высаживаю пророщенный картофель, обильно поливаю. Можно получить ведро картофеля с бочки.

6. В мешке

Эта технология подобна предыдущей, только вместо бочек высаживаю картофель в полиэтиленовые мешки. Урожай также способен удивить.

7. Под черной пленкой

Перекапываю участок земли, предварительно внеся перегной, компост и минеральные удобрения. Рыхлю и поливаю. Расстилаю черную пленку и по краям присыпаю ее почвой (можно закрепить колышками). В пленке ножом делаю крестообразные разрезы и высаживаю по одному клубню, заглубляя их в рыхлый грунт на 5-7 см. Сверху клубень присыпаю слоем почвы в 6-8 см. На этом все практически до осени. Единственное — борьба с вредителями, а в очень жаркие и сухие дни — полив в отверстия в пленке. Урожай значительно превышает тот, который получаю при традиционном способе посадки. При уборке картофеля срезаю ботву, снимаю пленку и собираю клубни практически с поверхности земли.

источник

10 правил получения раннего картофеля

Чтобы получить хороший урожай раннего картофеля, надо придерживаться всего лишь не скольких правил:

· Желательно приобрести суперранние сорта, которые могут дать урожай за 45-60 дней (Тимо, Розара и др.).

· Достать клубни из хранилища и прорастить 2-3 недели на солнце, изредка опрыскивая их водой.

Проращивание считается законченным, когда ростки получились 0,5 см, а клубни приобрели зеленоватую окраску.

Чтобы ростки не перерастали, температуру надо поддерживать в районе 15 С.

· После этого клубни надо перебрать – отбросив с признаками болезней и вырождения (нитевидные ростки). ·

Отборные клубни нужно отсортировать по размерам на три фракции, которые высаживать отдельно.

Один только этот прием поможет увеличить урожай на 20-25%!

· Отобранные клубни протравливают в растворе Фундазола: 20 г на 10 л воды, замачивая в нем семенной картофель на 20-30 минут.

После обработки промывать их не надо.

· После этого клубни укладываются в ящики – ростками вверх – и регулярно опрыскиваются чистой водой.

Важно, чтобы клубни стояли на солнечном месте, но не под прямыми лучами (подсохнут ростки!).

Раз в неделю их опрыскивают настоем золы, который настаивается неделю (200 г золы на 10 л воды).

· Перед посадкой клубни опрыскивают раствором суперфосфата: щепотка на 1 л воды.

· За 3-4 дня перед посадкой клубни засыпают влажными опилками или песком.

Это необходимо для появления белых корешков, что значительно ускорит появление всходов после посадки.

· Сажать такую картошку надо по позже, чем обычные клубни, – когда почва прогреется до 6-8 С.

Слишком ранняя посадка может привести к загниванию корешков, долгой приживаемости на новом месте и т.д.

· Порой ранние посадки картофеля раз пять окучивают «с головой», уберегая от ночных холодов.

А если нет возможности закрыть землей полностью, бросают укрывной материал.

источник

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ

Выращивание раннего картофеля частая задача. Если использовать беспахотную технологию выращивания, не нужно дожидаться, когда можно будет вспахать землю для посадки. Получается фактором, который оттягивает срок посадки — является прогрев почвы.

Если посадить в холодную землю, существует риск поражения ростков ризоктаниозом. И всходов придется ждать долго.

Существуют на сегодняшний день различные способы прогрева почвы для посадки раннего картофеля.

Самый эффективный из них — накрыть почву прозрачной (не черной) полиэтиленовой пленкой.

Но если ранний картофель должен быть посажен на 2-3 сотках, то накупить такое количество пленки может быть накладно, та и есть всегда риск, что кто-то позариться на нее.

Можно сделать по-другому:

1. Для ускорения таяния снега можно разбросать угольную пыль. Ее нужно немного. Весеннее солнце лучше нагревает черные пылинки, и снег будет таять намного быстрее.

2. Все грядки можно сделать немного приподнятыми. Этот прием позволяет грядам прогреваться быстрей. Будет заметно — когда на дорожках еще снег, на грядах 5-7 сантиметровый слой уже оттаял.

3. Еще один прием — уклон к югу. Общеизвестный факт — на южных склонах все всходит быстрей. Если участок не имеет естественного уклона к югу, он создается искусственно. Делается это просто. Плоскорезом необходимо прорыхлить верхний слой гряды, а потом граблями стянуть почву к северной части гряды (гряды расположены с севера на юг). Уклон получается почти не заметным, но нужно иметь в виду, что уклон к югу всего на 1 градус равноценен перемещению участка на 100 км на юг. Поступая так каждый год, уклон постепенно увеличиваем.

4. Поверхность гряды делаем не ровной, а невысокими волнами. Южная сторона волны имеет уклон к югу, что усиливает прогрев. За счет того, что волны невысокие северный склон волны не дает тени.

Важно, чтобы на грядке не было толстого слоя мульчи. Рыхлый слой органики на поверхности земли работает как термос, не давая прогреваться почве. Нужно заметить, что если для прогрева используется пленка, то мульчу лучше оставить на грядке. Открытая земля даже под пленкой сохнет. Под плёнкой и мульчей и прогревается, и влага по максимуму сохраняется.

Пока земля прогревается, готовим посадочный материал. Обеззараженные и прозеленные с осени клубни закладываем на световое проращивание. За 10-14 дней до посадки закладываем на влажное проращивание. Лотки выстилаем газетами и кладем 1-2 см слой влажных опилок. На этот слой выкладываем клубни почти вплотную. Сверху засыпаем клубни ещё теми же опилками. Важно чтобы влажное проращивание проходило при температуре близкой к температуре почвы в момент посадки. Происходит адаптация семенных клубней, и после посадки картофель быстро идет в рост, не испытывая стресса. Затягивать влажное проращивание тоже не стоит, иначе корни вырастут слишком большими и переплетутся. Разделить клубни не оборвав корни будет трудно.

Выбирая сроки посадки, нужно смотреть по температуре почвы. При температуре 5-7 градусов уже можно приступать к посадке. Посадка тоже имеет свои особенности. Рыхлим верхний 5-7 сантиметровый слой плоскорезом. Семенные клубни располагаем так, чтобы верх клубня был примерно на уровне поверхности гряды.

Фото сделано для наглядности расположения клубней на грядке. В реальности посадка ведется так: Делаем рукой лунку до твердой земли, опускаем туда клубень. Затем делаем лунку для следующего клубня, а землю перемещаем на посаженный клубень. При этом нагребаем над клубнем холмик высотой 5-7 см. Причем делаем холмик компактным (рис. 1).

Так оставляем до появления всходов. Рыхлый верхний слой гряды и некопаная почва под этим слоем обеспечивают необходимую влажность, что позволяет обойтись без поливов. В холмиках температура выше, чем в гряде, что способствует более ранним всходам. С появлением всходов можно слегка их окучить. Но усердствовать с этим приемом не стоит, иначе урожай получим позже. Если стоит сухая погода, мульчируем поверхность гряд, включая поверхность холмиков (рис. 2), в которых располагаются клубни.

Теперь мульча уже не мешает — земля прогрелась, а вот сохранить влагу помогает. Помещаем на гряды «бутылочные термостабилизаторы» и накрываем нетканым материалом. По моим наблюдениям оптимален агротекс 40 (или другой материал с такой же плотностью) (см. «Заморозок, варианты спасения»). Нетканку удобно прижимать теми же пластиковыми бутылками, наполненными водой. Дуги не используем, растения сами поднимают тонкий материал. Нужно только оставлять припуск материала, учитывая, что стебли наращивают рост. «Термостабилизаторы» после окончания периода заморозков лучше не убирать. Они и в это время принесут пользу. Для поспевания картофелю нужна определенная сумма положительных температур. И чем раньше она будет набрана (в рамках оптимальных температур), тем быстрей картофель поспеет.В начале вегетации раннего картофеля дневные температуры ещё не слишком высоки, а ночью холодно. Эти ночные температуры задерживают развитие. «Термостабилизаторы» нагреваясь днем , ночью отдают тепло. Тем самым ускоряя развитие картофеля. В качестве термостабилизаторов можно использовать не только бутылки но и камни.

источник

Что делать, если урожай картофеля вас не порадовал

Если в этом году урожай картофеля вас не порадовал, то сделайте на следующий год так: в подготовленном чесночном растворе (1 кг толченого чеснока на 10 л воды) нужно подержать посадочный материал около 8 часов.

Это поможет и обеззаразить семена, и стимулировать в будущем рост растений. Опыт показывает, что в этом случае урожай будет выше на 30–50%.

источник

СОРТА КАРТОФЕЛЯ

Получение высоких урожаев картофеля во многом зависит от верно подобранного сорта.

БАШНЯ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ

Вам понадобится:
1. Металлическая сетка
2. Солома
3. Компост

- Придайте металлической сетке форму трубы, закрепите. Диаметр - 75-90 см.
- Укладываем солому по бокам, а внутрь этого "Гнезда" укладываем компост.
- Первый слой картофеля укладываем на расстояние около 0,5 м от земли. Между клубнями расстояние - около 10 см.
- Хорошенько проливаем первый слой.
- Затем выкладываем еще 0,5 метр компоста, затем снова укладываем клубни и т.д.
- Высоту башни вы выбираете сами!!!

источник

Нематода, фитофтороз, парша – боремся с распространенными болезнями картошки

Картофель – одна из самых важных овощных культур на нашем участке.

Традиционные и необычные способы посадки картофеля

Начало мая в наших краях — традиционное время посадки картофеля.

8 секретов хорошего урожая картофеля

Пока на наших дачных участках есть картофель, голод нам не грозит.