Что лучше для утепления: пенопласт или минвата?

Ни одно строительство помещения,

Утепление и отделка лоджии вагонкой своими руками

В настоящее время все более популярной становится отделка лоджий и балконов, это связано с тем, что данное место используется уже не только как склад старых вещей — оно все чаще начинает играть роль полноценного жилого пространства.


Выбор материала для утепления и отделки лоджии

Огромный выбор отделочных материалов, однако, никак не отразился на популярности вагонки — благодаря своей экологичности, она все так же высоко ценится, как и несколько лет назад.

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с материалом, при помощи которого и будет производиться отделка балкона. Самыми распространенными породами дерева считаются дуб, ясень, ольха, кедр, липа, сосна, ель.

Стоит учесть, что кедровая и дубовая вагонка, являются наиболее дорогостоящими, тогда как сосновая — сочетает в себе популярность и доступность по стоимости. При соблюдении технологии монтажа, смотрится она естественно и красиво, но имеет один существенный недостаток. При повышении температуры сосна выделяет смолу, поэтому наиболее целесообразно использовать ее в тех местах, где вероятность попадания солнечных лучей довольно мала.

Не менее важно в процессе подбора материала обращать внимание на цену и класс вагонки.

Премиум экстра — это самый высокий класс вагонки. Она отличается гладкой однородной поверхностью и идеально подходит для проведения обшивки своими силами.

Вагонка класса «А» имеет незначительное количество сучков. В среднем не более двух на 1500 мм поверхности материала.

Третий класс «В» — это вагонка с существенными недостатками, микротрещинами и смоляными карманами, портящими ее внешний вид.

Класс «С» относится к видам технической вагонки, имеющей различные механические повреждения, сквозные трещины, сколы. Для внутренней отделки он не подходит.

Как правило, для отделки балконов применяют первые два класса, «В» можно использовать в тех случаях, когда в последующем стены будут покрыты краской.
Подготовительные работы

Качественная отделка лоджии вагонкой невозможна без проведения подготовительного этапа, который подразумевает расчистку необходимой поверхности перед основными видами работы.

Прежде всего, нужно избавиться от старой отделки, скопившейся за весь период существования балкона — удалить слой штукатурки, побелку, обои и т.д.

Все обнаруженные на потолке или в стене трещины следует расширить при помощи болгарки, после чего заполнить их цементной смесью.

Поверхности, которые предполагается закрыть вагонкой, надо промазать специальной противогрибковой жидкостью. Некоторые растворы к тому же обладают свойством защиты от вредителей.






Монтаж пола при утеплении лоджии своими руками

Для начала нужно распилить брус размером 40x50 на куски длиной по 1300 мм. При укладке расстояние между ними не должно быть более 600 мм. Каждый должен быть закреплен как минимум на двух анкерах. Брус не должен прилегать к стенам слишком близко, в противном случае образуется, так называемый, мостик холода.



Далее монтируются продольные лаги. Для этого необходимо найти верхнюю точку, которая и будет играть роль уровня, т.е. именно по ней будет укладываться первая лага. Вторая лага устанавливается с противоположной стороны по уровню первой. Далее между ними протягивается нить, по натяжению которой устанавливаются все остальные лаги. Для регулировки высоты можно использовать деревянные прокладки. Все лаги крепятся при помощи саморезов по дереву размером 60 мм. Для утепления пола всю поверхностьдо лаг необходимо запенить монтажной пеной.




Поверх лаг укладывается лист ДСП с зазором от стен по 50-100 мм. ДСП также крепится саморезами. Все стыки и зазоры, образовавшиеся в процессе укладки, также запениваются.





Монтаж обрешетки для отделки лоджии вагонкой

Роль уровня потолка обычно выполняет верхняя грань остекления. Лучше всего,если вагонка будет прилегать непосредственно к раме. Затем монтируются рейки размером 20?40 на одном уровне по всему периметру потолка. После ее установки укладывается утеплитель, с зазором от стен и рамы в 1,5 см, далее запениваются швы.




Для обрешетки стен нижняя рейка закрепляется на полу, а верхняя на потолке при помощи саморезов. Для установки средних реек натягивается шнурок, причем расстояние между ними должно быть не более 55-60 см. Рейку, на которую крепится отделочный материал, необходимо монтировать от подоконника, т.к. стык самой вагонки будет располагаться именно на этом уровне.





Утепление лоджии пеноплексом

После завершения процесса установки реек можно приступить к утеплению. При этом особенно внимательно следует отнестись к запениванию углов. Укладка 30-ти мм слоя утеплителя в местах, где кирпич является мостиком холода, исключит промерзание стен. Установив утеплитель, нужно запенить все швы. После чего, подрезав излишки пены и убрав мусор, можно переходить к монтажу самой вагонки.





Отделка лоджии вагонкой

Монтаж вагонки на стенах осуществляется методом «от сложного к простому». Начинается процесс параллельно потолку на смежной с квартирой стеной. Эта стена является наиболее проблематичной, т.к. здесь большое количество откосов, запилов и обходов. Монтаж производится от окна, двигаясь параллельно потолку, с обходом подоконника. Подходящую к окну вагонку нужно запилить так, чтобы впоследствии откос мог располагаться под прямым углом. Точно так же крепится и вагонка над окном.

























В качестве крепления надежнее всего использовать саморезы и кляймеры. Монтаж должен быть проведен таким образом, чтобы стыки вагонки не были заметны. Кроме того, обратите внимание, что закрепляется она со стороны комнаты не насквозь, а со стороны рамы, из-за отсутствия каких-либо завершающих элементов, ее края должны быть идеально запилены и плотно подогнаны к раме.




Для начала нужно определиться с желаемым цветом будущего подоконника, а также его шириной, зависящей от способа кладки кирпича. Теперь нужно установить его, хорошо запенивая оконную подставку, остаток парапета из кирпича для предотвращения промерзания оконной рамы.

Монтаж подоконников

Сделать запил откосов ровным легче всего при помощи углореза. Также можно использовать лобзик, набивая сверху тонкий нащельник. Распустив вдоль рейку 20?40, нужно насверлить ее и прикрепить на саморезы к раме так, чтобы она расположилась ровно с вагонкой, в этом случае и сама вагонка будет укладываться на откосы под прямым углом. Для начала необходимо выровнить верхнюю часть, в этом месте откос повторяет вагонку потолка и стены, а затем спустить откосы вниз, подходя к подоконникам.




Скапливающийся в процессе работы мусор, стружки и обрезки нужно периодически убирать, а стены и пол регулярно осматривать на отсутствие каких-либо дефектов, в случае надобности обрабатывая вагонку шкуркой.

Монтаж плинтусов осуществляется с верхней части по направлению вниз. Из инструментов понадобятся молоток, гвозди и добойчик (притупленный гвоздь). Углорез, которым под углом запиливаются плинтуса, можно заменить стуслом.

Потолочный плинтус крепится на гвозди, которые немного притапливаются добойчиком, а затем обрабатываются шкуркой с зернистостью до 300. Это позволит не только зачистить место расположения гвоздя, но и скроет его от посторонних глаз.

По такому же принципу прибиваются деревянные уголки на откосы. Углы запиливаются под 45 градусов, закрепляются так же на гвозди, не реже, чем через каждые 20 см — это нужно для того, чтобы уголок был более вынослив к нагрузкам. После этого стелится пол и накручиваются плинтуса.







После того как будет уложен паркет и закреплены плинтуса из пластика, следует установить вертикальные плинтуса и нащельники.











 

Уже после того, как на балконе наведен порядок, стены необходимо покрыть двумя слоями лака на водной основе. Это в последующем облегчит процесс уборки, а также придаст дереву пыле- и влагоотталкивающие свойства.

Источник

Как утеплить деревянный пол своими руками?

Теперь приступим непосредственно к утеплению пола. На черновой пол укладываем пароизоляционную пленку. Она нужна для того, чтобы влага из грунта не накапливалась в утеплители. Можно использовать Ондутис А100.

Пленку аккуратно укладываем между лаг и крепим ее степлером.

Сверху на пленку укладываем минераловатный утеплитель. Его толщина должна быть не менее 50 мм. Утеплитель укладывается плотно без отступов.

Поверх утеплителя снова укладываем пароизоляционную пленку. Приклеиваем ее к стене и между собой. Пленка должна укладываться так, чтобы она немного провисала, образовывая тем самым воздушную прослойку между чистовым покрытием пола и пароизоляцией.

Для соединения двух полотен пленки нужно использовать специальную монтажную ленту (Ондутис BL) или двухсторонний скотч. Соединительный шов должен совпадать с лагой. В таком случаи утеплитель будет надежно защищен от конденсата. Минимальный нахлест пленки должен быть 10 см.

Если пленку нужно соединить по длине, нужно использовать ту же монтажную ленту.

Категорически запрещается соединять пленку между собой с помощью степлера. В этом случаи будет образовываться щели через которые влага проникнет в утеплитель и паробарьер будет не эффективным.

Теперь можно приступать к монтажу чистового пола из досок. Так же можно уложить фанеру под паркет или ламинат.

источник

Как утеплить металлический гараж — технология

Для того чтобы в гараже было комфортнее работать, а ваш автомобиль прослужил вам значительно дольше, стоит утеплить гараж.

Резкие перепады температуры на улице могут приводить к образованию ржавчины, так как в результате скачков температуры на автомобиле способен образовываться конденсат. В теплом гараже такого быть не может.

Если у вас отапливаемый гараж, его тем более следует утеплить для того, чтобы сохранение тепла было более эффективным. Это сэкономит вам средства, которые вы тратите на отопление.

Как утеплить металлический гараж
Существует много способов утепления гаража. Какой бы вы ни выбрали, следует помнить о том, что нужно оставить вентиляцию. В гараж должно поступать 190 кубометров воздуха в час, при условии, что в гараже находится только один автомобиль. Желательно, чтобы температура в гараже не падала ниже +5… +10 градусов.

При утеплении гаража не стоит делать его слишком жарким. Дело в том, что если в гараже будет комнатная температура, а на улице минусовая, вы подвергнете автомобиль резкому перепаду температуры, если заедете с улицы в теплый гараж. На машине появится влага, что сильно способствует образованию ржавчины.

Для утепления гаража нужно использовать те материалы, которые имеют низкую проводимость тепла. К таким материалам относится пенопласт, минеральная вата и аналогичные материалы.
Обратите внимание и на что, чтобы ваш утеплитель относился к невоспламеняемым материалам, так как в гараже часто существует опасность возгорания. Хороший утеплитель также должен быть водонепроницаемым.

Как делается утепление?

Подходить к утеплению металлического гаража нужно по этапам. Перекрыть утеплителем необходимо двери, стены и потолок. Самым удобным утеплителем для металлического гаража является минеральная вата.

Минеральная вата отлично подойдет для утепления гаража

Ее довольно легко монтировать, она не горит, дает хорошее утепление и стоит недорого относительно своих аналогов. Стекловата ненамного дешевле минеральной ваты, однако она легко воспламеняема и портится от влаги. Также можно использовать для утепления гаража пенопласт. Этот материал дает хорошее утепление, способен звукоизолировать, стоек к воздействию влаги. Обычный пенопласт плавится, однако существует пенопласт, пропитанный составом «ПБС-С» , который при контакте с огнем будет потухать. Только такой пенопласт подходит для утепления гаража. Еще одним несомненным плюсом пенопласта является то, что он легко монтируется.

Можно использовать жидкую пеноизоляцию или другие аналогичные материалы.

Как проводить работы?

Прежде чем перейти к работам, гараж нужно освободить от всех находящихся в нем предметов. После этого можно начинать.

Если стены вашего гаража помяты, их желательно выровнять. Обязательно нужно отмыть всю грязь со стен, чтобы на них не было пятен масла, краски или других компонентов.

Для установки листов пенопласта вам потребуется сверху и снизу стены прикрепить Г-образный профиль. Он металлический и послужит ограничителем для листов пенопласта. К стенам пенопласт крепится при помощи специального клея. Клей распространяется по стене точечно или размазывается шпателем. Начинать работу удобнее всего с нижней части стены. Каждый ряд нужно укладывать, перевязывая швы. Полное высыхание клея произойдет через три дня. Для красоты можно оклеить листы пенопласта штукатурной сеткой и прокрасить ее краской для фасадов.

Если вы планируете использовать минеральную вату, вам придется сделать обрешетку. Ее можно изготовить из дерева или металлических профилей. Если будут использован деревянный брус, его нужно предварительно обработать составом против возгорания.

Утепление с помощью минеральной ваты
Обрешетка сбивается гвоздями или собирается при помощи саморезов. Можно стянуть металлические элементы болтами. Должны получиться квадратные ячейки с шагом не больше 60 см. Обрешетка крепится к стене. Минеральная вата вставляется в ячейки, после чего каркас закрывается листами из гипсокартона.

Как утеплить потолок гаража

Удобнее всего использовать пенопласт, так как он не требует обрешетки, а делать ее на потолке крайне неудобно и вообще не рекомендуется. Метод фиксации пенопласта такой же, как и при утеплении стен.

При утеплении гаража важно уделить внимание утеплению его ворот. Ворота занимают достаточно большое пространство, а так как гараж металлический, от них идет холод. Через ворота способна проникать влага и может дуть холодный воздух.

Утепление потолка гаража с помощью пенопласта
Для ворот традиционно используют пенополистирол. Он имеет преимущество перед минеральной ватой, так как последняя портится под воздействием влаги и требует установки обрешетки. Пенополистрол может гореть, однако, обработав его специальным составом, вы можете не беспокоиться об этом.

Утепление пенополистиролом
Плиты пенополистрола можно закрепить монтажным клеем. Располагать листы нужно со смещением. Щели между ними заполнятся монтажной пеной, затем все это накрывается фольгой и фиксируется клеем. Не забудьте оставить зазор для вентиляции. Сверху конструкция обшивается вгонкой. Можно заменить ее на пластиковый аналог. Пластик для внутренней отделки помещений проще монтировать и, в отличие от деревянных элементов, он не горит. Не рекомендуется использовать для этой цели листы профнастила, так как они металлические и будут снижать качество теплоизоляции.

Как утеплить баню изнутри своими руками: пошаговая инструкция

Стены бани построенной из кирпича или бетона в утеплении нуждается обязательно. Ведь повышенную влажность и слишком резкие перепады температур эти материалы переносят не слишком хорошо. Брусчатые и бревенчатые стены утеплению подлежат в том случае, если их толщина меньше 15 - 20см. Далее в статье и попробуем разобраться, как утеплить баню изнутри, быстро и не слишком напрягаясь.

Необходимые материалы

Для утепления бани, нам понадобится следующий материал: на фото

Из инструментов подготовим: молоток, дрель, ножовку и добойник.

Совет: Для обшивки стоит взять доску из ольхи или липы. Древесина этой породы устойчива к воздействию влаги и не нагревается даже при очень высоких температурах.

Пенополистирол для утепления бани изнутри использовать нельзя. При сильном нагревании эти плиты начинают выделять ядовитые, вредные для организма вещества.

Лучше использовать базальтовую вату, а в качестве пароизолятора больше всего подойдет «Пенотерм НПП». Его рабочая, эксплуатационная температура доходит до отметки в +150гр. Воздух же в парилке может прогреваться только до +100 - 120гр. Помимо всего прочего, «Пенотерм» покрыт снаружи фольгой. Это дополнительно обеспечит сохранность тепла в парилке и моечной.

Утепляем стены

Для того, что - бы качественно утеплить стены, необходимо в обязательном порядке "набить" обрешетку. Существует два способа монтажа обрешетки - это использование деревянных реек или монтаж алюминиевой конструкции. На деревянные стены ее крепят гвоздями, на бетонные – саморезами. Алюминиевый каркас обойдется дороже, и собирать его сложнее, но и прослужит он в условиях повышенной влажности дольше.

Важно: Шаг обрешетки выдерживают так, чтобы вату можно было поставить враспор, то есть на пару сантиметров ближе друг к другу, чем ширина плит.

Монтируют каркас под утеплитель вертикально. Это обеспечивает эффективную вентиляцию «пирога» стен. Нижние же элементы обшивки – чаще всего приходящие в негодность – при таком способе проще менять, поскольку расположены они будут горизонтально.

Технология утепления бани изнутри такова:

1В обрешетку вставляются плиты базальтовой ваты.
2Набивается пароизолятор. Закрепляют его рейками толщиной около 3мм для обеспечения вентиляции. Натягивают «Пенотерм» фольгой к помещению.
3Монтируется обшивка. Вагонку крепят на клипсы или кляймеры. Доски прибивают на гвозди (гвозди в обязательном порядке выбираем оцинкованные), утапливая последние в древесину добойником. Оставлять шляпки не забитыми нельзя. Под воздействием горячего пара металл разогревается и об гвозди на стенах можно обжечься.
Работаем над потолком

Перекрытие бани также стоит обязательно утеплить. Обычно эта процедура выполняется снаружи. Однако, если возведена односкатная крыша, это может оказаться трудновыполнимым. При таком раскладе теплоизоляция делается изнутри. Обшивка выполняется в том же порядке, что и изоляция стен. Единственно – плиты на перекрытии придется дополнительно закрепить «грибками». Толщина утеплителя должна составлять не менее 20см, так как через потолок в парилке уходит гораздо больше тепла, чем сквозь стены. Нахлест пароизолятора на стыке стен и потолка, делается около 20см.

Утепление пола, окон и двери

Отлично утеплить баню изнутри получится только, если пристальное внимание будет уделено в том числе и полу. Для его изоляции используется минеральная вата и керамзит. Сам пол делается немного наклонным и гидроизолируется. Отвод воды производится посредством слива по трубе в приемный колодец. Для утепления окон также применяется вата. Дверь обшивается войлоком по периметру. Неплохо дополнительно обить ватой и полотно. Конечно, никаких щелей между досками в полотне двери быть не должно.

Чтобы в бане было по настоящему тепло и уютно, каменку устанавливают по ее центру, обычно у стены, разделяющей парилку и предбанник.

На самом деле никакой особой сложностью работа по утеплению бани изнутри не отличается. Главное – выбрать подходящие материалы и точно соблюдать порядок их монтажа.

источник

Утепление колодца: как не допустить замерзания водозабора

Для того, чтобы автономный водопровод мог функционировать без перебоев круглый год, очень важно защитить его от замерзания. В изоляции нуждается не только источник воды, но и кессон, в котором установлен насос; перепадный резервуар, если таковой имеется; прочие ёмкости, предназначенные для контроля и обслуживания системы.
Как утеплить колодец на зиму, какие при этом использовать материалы? Ответы на эти вопросы даст инструкция, а так же видео в этой статье.
Отчего замерзает колодец

В питьевом колодце это происходит, когда статический уровень воды находится выше отметки промерзания грунта. А зависит этот показатель от особенностей конкретной климатической зоны.
Есть регионы, где минусовые температуры бывают редко, и, казалось бы, беспокоиться не о чем. Но природа нередко преподносит сюрпризы, особенно в зимнее время, поэтому, колодец утеплить нужно обязательно.
Это тем более актуально для автономного водопровода, когда подача воды производится не воротом, а с помощью насоса – по трубопроводу в дом.
Итак:
•Минусовые температуры не страшны только деревянному колодцу, даже если он не очень
глубокий. Причиной тому природные свойства древесины, а именно — её низкая теплопроводность. Бетонные и кирпичные стенки промерзают достаточно быстро. Причём, в результате вспучивания грунта при низких температурах, замёрзнуть может даже колодец глубиной 15-20 метров.
•В такой ситуации, кроме образования в шахте льда, возникают и другие проблемы: нарушение
герметичности стыков, изменение пространственного положения элементов ствола колодца. Обычно это происходит из-за давления грунтовых вод, уровень которых может, в зависимости от сезона, повышаться.
Как следствие, в питьевую воду просачивается верховодка. Это поверхностные, практически неочищенные воды, содержащие примеси глины и большое количество микроорганизмов.
При этом меняется не только цвет воды, но и её вкус – может понадобиться дезинфекция. Чтобы не попасть в такую ситуацию, ещё на этапе строительства нужно произвести утепление колодца своими руками — и экономить на этом не стоит.
Это тот самый случай, когда скупому хозяину придётся платить дважды.

Процесс утепления

Прежде, чем ответить на вопрос: «Как утеплить колодец из бетонных колец?», отметим необходимость их качественной фиксации.
Многие полагают, что если использованы стеновые кольца не с гладким фальцем, а с замковым соединением, дополнительного крепежа не требуется. Но это не так, ведь давление грунтовых вод может быть достаточно сильным, чтобы нарушить самое качественное соединение.

Итак:
•Всегда лучше подстраховаться, зафиксировав кольца скобами(см.Скобы для колодца: зачем
нужны), как на фото, либо использовать для этого стальные планки с болтами. Крепление выполняется после того, как произведена герметизация шва. Более подробную информацию на эту тему вы найдёте в статьях на нашем сайте.
•Колодцем, находящимся на дачном участке, зимой обычно не пользуются. В этом случае, его
можно и не утеплять. В конце сезона воду откачивают, горловину ствола закрывают плотно крышкой, а сверху застилают полиэтиленом или брезентом. Ну а если вода нужна круглый год, готовьте утеплитель для колодца.
Материалы для изоляции

Какие же материалы применяют с этой целью? Для изоляции стен круглого колодца очень удобно пользоваться пенопластом в виде скорлупок.
Утеплитель столь необычной формы предназначен для труб, диаметры которых могут быть довольно большими. Под них производят и соответствующие сферические оболочки.

Для колодца просто подбирается нужный размер:

Соединяют скорлупки пазо-гребневым способом, и оборачивают сверху полиэтиленом, или гидроизоляционной мембраной. Зачем плёнка? Пенопласт прослужит дольше, не соприкасаясь с влажным грунтом. Плёнка так же предупредит образование конденсата на поверхности утеплителя. На завершающем этапе должна выполняться обвязка всей конструкции досками.
•Следует заметить, что перед тем как установить утепляющую оболочку, наружные стенки колодца
следует обработать жидким стеклом, либо одним из современных проникающих составов для бетона. Наружную гидроизоляцию канализационных резервуаров, можно выполнить и битумной мастикой.
•Для утепления используют так же оболочки из пенополистирола — он является разновидностью
пенопласта. По структуре ППС плотнее, более устойчив к влажности. Срок службы, и, соответственно, цена такого утеплителя, несколько выше.
•Гораздо удобнее производить утепление колодца гранулированным пенополистиролом. Тем
более что найти в продаже скорлупки нужного диаметра не всегда удаётся. С таким же успехом, можно использовать любой другой сыпучий утеплитель: керамзит, перлит, вермикулит. Технологически это проще – делать обвязку из досок не нужно.
•Достаточно забить по периметру стенок котлована рейки, и зафиксировать на них полотно
рубероида. Затем, гранулы засыпают в пазуху, и заливают жидким цементным раствором. Получается очень прочная и хорошо утеплённая конструкция.
Ещё один замечательный вариант утеплителя для колодца – это пеноизол. Проблема только в том, что для его нанесения требуется специальное оборудование, и если вы не занимаетесь изоляцией самостоятельно, сделать это не получится. А вот специализированные фирмы, как раз этим способом пользуются чаще.
•Если нужно утеплить только оголовок колодца, можно использовать рулонную минеральную вату
с фольгированной поверхностью. Слой фольги избавляет от необходимости обёртывания конструкции плёнкой. Монтаж минваты на бетонные стенки производится клеевым способом.

В процессе монтажа элементов ствола колодца, между их наружными стенками и стенками котлована или шахты, образуются пазухи. Их используют для создания дренажной гильзы, которая отводит от конструкции грунтовые и поверхностные воды, а также ослабляет их давление на ствол колодца.

Поэтому, засыпку пазух производят не вынимаемым грунтом, а чередуют слои, используя материалы с мелкой и крупной фракцией: песок-щебень, либо глина-керамзит, в любом сочетании. Песчаные и глинистые подушки тщательно трамбуют.
Толщина каждой утрамбованной прослойки 15 см, а крупнофракционный слой чуть толще — примерно 20 см. Если такая гильза по периметру выполнена, колодец никогда не замёрзнет, достаточно будет позаботиться только об изоляции оголовка и крышки.

Как утеплить кирпичный колодец

Изолировать уже существующий кирпичный колодец можно теми же способами, которые применяются для бетонных стеновых колец. Совсем другое дело, если строительство только начинается.
Тогда гидроизоляция и утепление кирпичной кладки осуществляется в процессе производства работ:
•Ствол колодца не обязательно должен быть круглым, он может иметь и квадратную или
прямоугольную форму. В этом случае, колодцевая кладка с утеплителем – наиболее подходящий вариант. Это очень популярный в строительстве домов способ возведения стен: кирпич укладывается так, чтобы в их толще образовались пустые колодцы, которые засыпают опилками, керамзитом, крошкой полистирола, либо заполняют пеноизолом.

В другом варианте, возводят две параллельных, жёстко связанных между собой анкерами стенки, пространство между которыми так же заполняется. Колодезная кладка с утеплителем очень удобна для обустройства резервуара в готовом котловане. Это может быть и питьевой водозабор глубиной до шести метров, и любой другой вид колодца: перепадный, поворотный, смотровой.
•Конечно, для колодца не требуется такой толщины стенок, как для здания – достаточно полтора
кирпича. После завершения кладочных работ, останется только оштукатурить стенку снаружи и сделать дренажную гильзу. Если в раствор для кладки и штукатурки добавить пластификатор, прочность и гидроизоляция возводимых стенок будет обеспечена максимально.

Для питьевого колодца желательно сделать домик, либо навес — чтобы его не засыпало зимой снегом. Что касается крышки: лучше, если она будет деревянная многослойная.
То есть, между двумя элементами из дерева или влагостойкой фанеры, монтируется слой пенопласта. Получается своеобразный сэндвич, с ручкой на лицевой стороне. На железобетонную крышку смотрового колодца, утеплитель можно просто приклеить.

Как утеплить железную дверь

Сегодня большинство хозяев, желающих надёжно защитить своё жилище от взлома, устанавливают на входе прочные металлические двери, которые к тому же предохраняют квартиру от проникновения в неё шума и холодного воздуха. При выборе металлической двери, конечно же, лучше всего ориентироваться на такую конструкцию, в которой уже имеется встроенный утеплительный элемент.

Но порой покупатель по неведению приобретает и устанавливает плохо утеплённую железную дверь или же из соображений экономии целенаправленно выбирает двери без утеплителя. В этом случае ему самому необходимо будет позаботиться о том, как утеплить железную дверь.

Предлагаемые отечественным рынком металлические дверные конструкции утепляют, как правило, посредством наполнителей, специально предназначенных для этих целей. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются следующие виды утеплительного материала:
строительная минеральная вата;
наполнитель из базальтовой ваты;
обычный поролоновый утеплитель.

Помимо этого любая металлическая дверь должна иметь специальный резиновый (поролоновый) уплотнитель, который обеспечивает бесшумность её закрывания, а также препятствует попаданию в помещение холодных потоков воздуха с улицы или из подъезда.

Кроме того, высокую эффективность изоляции от внешней среды можно получить за счёт заполнения монтажной пеной всех технологических зазоров конструкции. Отметим, что монтажная пена выполняет в этом случае ту же функцию, что и обычный утеплитель.

Что потребуется для работы

Основой дверной конструкции является, как известно, простой металлический каркас из того или иного типа профильного материала, на котором с лицевой стороны приваривается обычный железный лист. Такая дверь может служить неплохой гарантией от взлома, но защитить квартиру от проникновения в неё холодного воздуха она не способна.

Для утепления такой двери лучше всего подойдут пенопластовые панели с толщиной, соответствующей ширине профиля каркаса. Кроме панелей, вам обязательно потребуется следующий расходный материал:
самоклеящийся поролон (уплотнительный);
наждачная бумага;
плёнка самоклеящаяся;
древесноволокнистая плита (ДВП);
герметик.

Что касается рабочего инструмента, то для работы вам придётся подготовить такой набор:
электрический лобзик;
электродрель;
отвёртка;
нож-резак;
карандаш, линейка и рулетка.

Порядок проведения работ

Основные утеплительные операции проводятся обычно в следующей последовательности:
1 Работу начинаем со снятия всех размеров с приобретённого вами дверного полотна (с учётом его профиля). При этом лист ДВП, подготовленный вами для отделки дверного каркаса изнутри должен полностью закрыть весь дверной профиль. На подготовленном таким образом листе отмечаем места размещения отверстий для замка и «глазка», а затем вырезаем их.
2 После этого пространство на толщину профиля каркаса заполняем купленными пенопластовыми панелями, вырезая их точно по размеру и закрепляя на металлической поверхности двери при помощи силиконового клея.
3 Сверху закрепляем подготовленный ранее лист ДВП, для чего используем специальные шурупы, вкручиваемые сквозь ДВП в профиль. Шурупы равномерно распределяем по всему профилю, а кромку листа ДВП обрабатываем после этого при помощи ножа и наждачной бумаги.
4 По окончании обработки дверь можно оклеить уплотнительным поролоном. Для этого берём готовый рулон поролона и (сняв с него предварительно защитную пленку) закрепляем его на раме.

источник

Как утеплить балкон? 6 шагов

Полезной площади жилья всегда бывает слишком мало.

Как утеплить деревянный пол своими руками?

Приступаем непосредственно к утеплению пола. На черновой пол укладываем пароизоляционную пленку. Она нужна для того, чтобы влага из грунта не накапливалась в утеплители. Можно использовать Ондутис А100.

Пленку аккуратно укладываем между лаг и крепим ее степлером.

Сверху на пленку укладываем минераловатный утеплитель. Его толщина должна быть не менее 50 мм. Утеплитель укладывается плотно без отступов.

Поверх утеплителя снова укладываем пароизоляционную пленку. Приклеиваем ее к стене и между собой. Пленка должна укладываться так, чтобы она немного провисала, образовывая тем самым воздушную прослойку между чистовым покрытием пола и пароизоляцией.

Для соединения двух полотен пленки нужно использовать специальную монтажную ленту (Ондутис BL) или двухсторонний скотч. Соединительный шов должен совпадать с лагой. В таком случаи утеплитель будет надежно защищен от конденсата. Минимальный нахлест пленки должен быть 10 см.

Если пленку нужно соединить по длине, нужно использовать ту же монтажную ленту.

Категорически запрещается соединять пленку между собой с помощью степлера. В этом случае будут образовываться щели, через которые влага проникнет в утеплитель и паробарьер будет не эффективным.

Теперь можно приступать к монтажу чистового пола из досок. Так же можно уложить фанеру под паркет или ламинат.

источник